Сообщений в теме: 516

[Never]

Насчет "не заснуть". Очень помогает.....петь, да, да, именно напевание(можно и орание, не все ж в ванной можно и с пользой - в машине)здорово отвлекает от позывов ко сну.
Есть еще способ, только не смейтесь! Ехать с хорошо открытым ртом. Конечно выглядишь как ...., но заснуть сложно.

Вообще любое жевание чего угодно помогает не заснуть, срабатывает рефлекс и как бы не хотел спать, сразу отвлекаешься.

[Bespechny]

Для того, чтоб быстро снять похмелье и "прийти в чувство" после изрядной вчерашней попойки надо плотно позавтракать жидкой жирной острой горячей пищей (шурпа, крепкий бульон, луковый суп), выпить очень сладкий крепкий чай и принять горячий (максимально горячий по возможности) душ. После этого к вам вернется хорошее самочуствие, но запах таки останется, ибо он исходит из легких, а не их желудка.

[OCTAN]

Для того, чтоб быстро снять похмелье и "прийти в чувство" после изрядной вчерашней попойки надо плотно позавтракать жидкой жирной острой горячей пищей (шурпа, крепкий бульон, луковый суп), выпить очень сладкий крепкий чай и принять горячий (максимально горячий по возможности) душ. После этого к вам вернется хорошее самочуствие, но запах таки останется, ибо он исходит из легких, а не их желудка.

запах минут на20-30 можно приглушить , ну если конечно вчера не было влито пары литров 40градусной, выпив крепкого, хорошего кофе , ну или как вариант , пожевать несколько зёрен тоже кофе

[Вованя]

Петь..орать ..жевать..это конечно хорошо..но что б доехать до какой нибудь стоянки и поспать хотяб 30 мин. Я как то под Ростовом останавливался ночью...еду, спать хочу ужас.. и ловлю себЯ на мысли, что только одно в голове - НЕ СПАТЬ НЕ СПАТЬ НЕ СПАТЬ...а вот это "не спать" в конечном итоге превращается в "счтитание слонов"...

если ловите себя на мысли что:
- Появление слабости, ощущение того, что нажимать педали и переключать передачи вам стало необычайно сложно
- Общая вялость, ощущение сухости во рту и тяжести во всем теле
- Частое моргание и зевание, "клевание носом"
- Вы не соблюдаете дистанцию и не замечаете дорожные знаки
- Вы не помните, как проехали последние несколько километров

СРОЧНО поспать!

Сообщение отредактировал Вованя: 18 September 2013 - 09:12

[OCTAN]

Петь..орать ..жевать..это конечно хорошо..но что б доехать до какой нибудь стоянки и поспать хотяб 30 мин. Я как то под Ростовом останавливался ночью...еду, спать хочу ужас.. и ловлю себЯ на мысли, что только одно в голове - НЕ СПАТЬ НЕ СПАТЬ НЕ СПАТЬ...а вот это "не спать" в конечном итоге превращается в "счтитание слонов"...

если ловите себя на мысли что:
- Появление слабости, ощущение того, что нажимать педали и переключать передачи вам стало необычайно сложно
- Общая вялость, ощущение сухости во рту и тяжести во всем теле
- Частое моргание и зевание, "клевание носом"
- Вы не соблюдаете дистанцию и не замечаете дорожные знаки
- Вы не помните, как проехали последние несколько километров

СРОЧНО поспать!

[Зундер]

Для того, чтоб быстро снять похмелье и "прийти в чувство" после изрядной вчерашней попойки надо плотно позавтракать жидкой жирной острой горячей пищей (шурпа, крепкий бульон, луковый суп), выпить очень сладкий крепкий чай и принять горячий (максимально горячий по возможности) душ. После этого к вам вернется хорошее самочуствие, но запах таки останется, ибо он исходит из легких, а не их желудка.

Большая часть алкоголя попадает в кровь не через желудок, а через кишечник. Прежде, чем делать всё вышеописанное, надо освободить кишечник. Лучшей горячей пищей у водителей считается наваристый домашний борщ. Некоторые пьют молоко литрами (3-5л. в течении дня), говорят, помогает.

[Вованя]

плюс ко всему сказанному - встать пораньше а не спать до последнего...часа за 1,5-2...пойти с собаком погулять или просто "топтаться"...шо то делать короче...лучше в лес, парк. и дышать дышать...

[montero]

Еще слышал:
Нема краще зілля, як ............ на похмілля.

[OCTAN]

клеммы аккумулятора , снять почистить мелкой наждачной бумагой и смазать , литолом или солидолом затем собрать зажать и ещё раз по верху промазать , это защитит от окисления и даст возможность не сталкиваться с проблемой пропадания контакта

[romeo]

Доброе время препровождения ! хочу поделится своим наблюдением по поводу КПП а именно РКПП-( роботизированная коробка переключения передач " робот" ) АКПП ( автоматическая коробка переключения передач " автомат" ) и так , прошу извинить любителей роботов , так как я не отношусь к числу любителей данного устройства , так вот робот состоит как правило с двух дисков сцепления и механической передачи силы двигателя на мот , автомат состоит с гидротарнсформатора , который исполняет роль сцепления , и множества масляных каналов и фрикционных дисков , небольшое сравнение робот переключается на много быстрее и водителя заставляет быстро реагировать , так как при стоянии под горку , отпустив педаль тормоза машина покатится назад , это нормально и потому нужно быстро нажимать на педаль газа , при этом может быть небольшой толчок в коробке , это тоже нормальное явления , такое бывает и на ровной поверхности , что лично мне крайне неприятно , робот управляется электричеством , и в ремонте очень дорогой , на автомате , стоя под горку , вы можете свободно отпустить педаль тормоза и машина должна оставаться на своём месте ( это первая проверка исправности АКПП) , потом не спеша нажав на газ . машинка нежно поедет вперёд , для справедливости хочу заметить , что замена масла в автомате , производится на 60000км но это не совсем точно у каждой модели свои параметры но они не сильно отклоняются , также очень чувствительно к уровню масла , если при переключении на "R" машина дёрнулась то в автомате малый уровень масла или оно старое , при замене масла фильтр меняется тоже если таковой присутствует , уровень масла лучше проверять у специалиста вашей модели так как у 70% машин , вместо щупа стоит просто пробка да и проверить уровень это целая наука , ну где то так если кому это что то подсказало , то мне это приятно ! спасибо за внимание

поправлю немного по роботу, т.к. сам являюсь владельцем сего "чуда":


Роботизированная коробка передач (другое наименование – автоматизированная коробка передач, обиходное название – коробка-робот) представляет собой механическую коробку передач, в которой функции выключения сцепления и переключения передач автоматизированы. Автоматизация данных функций стала возможной за счет применения в управлении коробкой электронных компонентов.

Роботизированная коробка передач сочетает в себе комфорт автоматической коробки передач, надежность и топливную экономичность механической коробки передач. При этом «робот» в большинстве своем значительно дешевле классической АКПП.

В настоящее время практически все ведущие автопроизводители оснащают свои автомобили роботизированными коробками передач. Все коробки имеют свои запатентованные названия и различаются по конструкции. Вместе с тем, можно выделить следующее общее устройство роботизированной коробки передач:

* сцепление;
* механическая коробка передач;
* привод сцепления и передач;
* система управления.

Коробки-роботы могут иметь электрический или гидравлический привод сцепления и передач. В электрическом приводе исполнительными органами являются сервомеханизмы (электродвигатели). Гидравлический привод осуществляется с помощью гидроцилиндров. В зависимости от типа привода роботизированные коробки передач разделяются на два вида:

* собственно роботизированные коробки передач (электропривод);
* секвентальные коробки передач (гидропривод).

Название "секвентальная" коробка получила от sequensum – последовательность. Несмотря на данное деление, во многих источниках информации коробки передач носят одно общее название – роботизированные.

Электрический привод сцепления и передач имеют следующие конструкции коробок:

* Easytronic от Opel;
* MultiMode от Toyota - он же ММТ, он адаптивный и подстраивается под манеру вождения.

Значительно больше конструкций «роботов» имеют гидравлический привод:

* SMG, DCT M Drivelogic от BMW;
* DSG от Volkswagen;
* S-Tronic от Audi;

Система управления роботизированной коробкой передач включает следующие конструктивные элементы:
* входные датчики;
* электронный блок управления;
* исполнительные механизмы коробки передач.

В роботизированных коробках с гидравлическим приводом в систему управления также включен гидравлический блок управления, который обеспечивает непосредственное управление гидроцилиндрами и давлением в системе.

Принцип работы роботизированной коробки передач заключается в следующем. На основании сигналов входных датчиков электронный блок управления формирует алгоритм управления коробкой в зависимости от внешних условий и реализует его через исполнительные механизмы.

На всех роботизированных коробках предусмотрен режим ручного переключения передач, аналогичный функции Tiptronic.

Основным недостатком роботизированных коробок передач является большое время переключения передач (до 2 с), что приводит к провалам и рывкам в динамике автомобиля и снижает комфорт от управления транспортным средством. Решение указанной проблемы было найдено в применении коробки передач с двумя сцеплениями, что обеспечило переключение передач без разрыва потока мощности.

Данное техническое решение реализовано в коробках DSG, S-Tronic (время переключения передач 0,03-0,04 с), а также коробках SMG и DCT M Drivelogic (время переключение передач 0,01с), устанавливаемых на спортивные автомобили фирмы BMW - все благодаря 2м дискам сцепления! Но отсюда и цена вопроса в ремонте.

конкретно Тойотовский робот ММТ имеет один диск сцепления, по начинке это полностью коробка механика с маленькими изменениями - добавлено 3 сервопривода. один выжимает сцепление, 2й и 3й отвечает за повышение и понижение передачи. в теории переключиться проскакивая передачи невозможно. т.е. 1-3-5 не получится. НО на практике замечал что при обгоне на трассе и срабатывании кик-дауна, получается что с 5й прыгает на 3ю.

[ЛEШИЙ]

Насчет заноса и как научиться им управлять... отрабатывать технику выхода из заноса лучше всего зимой на полигоне залитым льдом. Во первых, скорость малая, опасности нет, во вторых, принцип выхода тот же, а руки "запоминают" движение, и на асфальте делают то же самое, но быстрее. Так вырабатывается "мышечная память", потом почти все заносы будут пофиг, выход и подруливание на уровне рефлексов.



Ага, и еще зае$$т до невозможности своим бесконечным трындежом...
Сорри за флуд, шутка юмора :)))

Когда- то так одного даже высадил через минут10 пути!

[ЛEШИЙ]

Петь..орать ..жевать..это конечно хорошо..но что б доехать до какой нибудь стоянки и поспать хотяб 30 мин. Я как то под Ростовом останавливался ночью...еду, спать хочу ужас.. и ловлю себЯ на мысли, что только одно в голове - НЕ СПАТЬ НЕ СПАТЬ НЕ СПАТЬ...а вот это "не спать" в конечном итоге превращается в "счтитание слонов"...

если ловите себя на мысли что:
- Появление слабости, ощущение того, что нажимать педали и переключать передачи вам стало необычайно сложно
- Общая вялость, ощущение сухости во рту и тяжести во всем теле
- Частое моргание и зевание, "клевание носом"
- Вы не соблюдаете дистанцию и не замечаете дорожные знаки
- Вы не помните, как проехали последние несколько километров

СРОЧНО поспать!

+100! Думаю каждый себя ловил когда либо на таких мыслях!

клеммы аккумулятора , снять почистить мелкой наждачной бумагой и смазать , литолом или солидолом затем собрать зажать и ещё раз по верху промазать , это защитит от окисления и даст возможность не сталкиваться с проблемой пропадания контакта

Мне даёте советы не писать, а сами пишите... Не правельно как- то получается...

Большинство приводов на автомобиле выполнено посредством тросов. Это: трос открытия капота, трос привода сцепления, трос газа, прочие. Со временем они требуют смазки, так как начинают туго ходить в своих рубашках. Совет автомобилистам, для этого с помощью шприца нужно закапать несколько капель масла внутрь рубашки троса «расходить» его, чтобы смазка попала глубже. Троса обретут былую подвижность, управление ими станет гораздо легче. Это вообще нужно взять за правило, еще при установке нового троса. Не лишним это будет сделать и на новой машине.

Обычное явление летом на трассе после скоростных участков, когда лобовое стекло буквально «усеяно» следами от врезавшейся мошкары. Они настолько заляпают лобовое стекло, что их не берут даже «дворники» с омывателем. Разотрите сигарету, табак легко уберет следы насекомых. Если вы не курите, не зазорно будет поднять с обочины окурок-бычок (благо их там предостаточно) и добыть из него табак. Стекло будет очищено, можно двигаться дальше.

При необходимости зачистить конец автомобильного провода, удобнее это выполнить, не прибегая к помощи ножа, а иногда его попросту может не быть. Конец провода поджигается и тут же тушиться. Спустя буквально секунду обгоревший кусочек изоляции легко снимется просто пальцами, не обожгитесь при этом.

[jare]

Правильно.

Есть такая древняя шоферская хитрость, котор актуальна и сейчас:
-в дождливую погоду при езде по трассе/городу, особенно при слабеньких щетках или стекле в царапинах, хотя и на новой машине оч. вероятно - стекло становится жирным от выхлопа попутных машин. С жировым налетом щетки справиться не могут и трут бестолку. Стекло становится в мокрых разводах с очень плохой видимостью.
В этом случае работает на 150 процентов табак. Берете сигарету-две, разрываете и посыпаете мокрое стекло табаком, как бы раструшивая его. Потом берете тряпку и поверх разтираете табаком по стеклу - прямо с крошками табака на стекле после растирки, садитесь и дальше в путь, включайте дворники - стекло у вас будет как хрусталь, вы наверно такого у себя не видели.. Ну и если опять покрывается жиром, то повторяйте снова. (основное условие: мокрым должно быть стекло или тряпка)
Этот старинный рецепт посоветовал мне когда то батя, когда я только сел за руль, а сам рецепт идет еще от шоферов начала прошлого века.

Этот способ еще не проверил, так как бросил курить ))) но вот точно проверил, что в моем омывателе стеклышка состав, который описанные разводы убирает за 1-н брызг. Так что Товарищи смело бросате курить )

[ЛEШИЙ]

Появившуюся трещину патрубка системы охлаждения небольшую можно заделать с помощью болта с гайкой и двух шайб, между которыми зажимается треснувшее место.

Не спешите покупать новый датчик уровня топлива, когда у вас появились отказы или неправильные его показания. Зачастую это разрушившиеся витки провода реостата датчика, по которым ходит контакт, идущий от поплавка. Снимите датчик, вытащите реостат, откройте крышку и просто запаяйте разрыв в витках. Затем устанавливаете его на место, предварительно развернув на 180 градусов. Контакт будет работать по новой дорожке.

Довольно часто встречающаяся неисправность – повреждение резьбы под свечу зажигания. Как правило, водитель сам вставляет свечу с небольшим перекосом, чего иногда достаточно, чтобы сбить верхние нитки резьбы.

Берется старая свеча, выбивается изолятор, отламывается боковой электрод, затем резьбовая часть разрезается полотном по железу крест- накрест.

Импровизированный метчик готов вам остается только аккуратно восстановить резьбу в головке блока, завернув и вывернув его несколько раз по кругу свечного отверстия.

[OCTAN]

Мне даёте советы не писать, а сами пишите... Не правельно как- то получается...

я прошу прощения , если не правильно выразился, ничего никому запретить не имею права , просто по поводу зарядки, напряжения , вольтажа , ампер , сопротивления и так дальше началась конкретная и поэтому много сообщений , было с этой темы изъято и перенесено в другу тему , а я хочу что бы люди заходили на эту тему и могли коротко но очень понятно извлечь для себя полезный урок , так что давайте его создавать вместе , что бы бы те кто разбирается меньше , начал понимать больше от таких людей как Вы и тех кто пишет тут полезный совет , а не просто спорит . спасибо за понимание

[andrukiy]

Вставлю и я 5 копеек.

1. По замене жидкости в системе ГУР: вытягивать шприцом жидкость старую не особо хорошо, ибо она всеравно смешается новая и старая, и я считаю это не эфективным. Есть способ немного лучше. Сначала шприцом вытягиваем всю жидкость из бачка (если горловина маленькая - то я надевал тонкий шланг из системы для капельниц на шприц), потом отсоединяем от бачка шланг обратки жидкости, и помещаем его в пластиковую бутылку. Далее закрываем отверствие в бачке от шланга, и заливаем свежую жидкость в бачок. И тут самое главное работать с напарником. один из них должен следить за убыванием жидкости из бачка, а второй заводить и глушить двигатель вовремя. У меня крутить руль не приходилось - потому что жидкость сама уходила быстро. На всю процедуру 15 мин (из них на циркуляцию жидкости минуты 2).

2. Имею в салоне тряпчаные сидения. Они часто загрязняются, а чехлы я на дух не переношу, по-этому приходится раз в год чистить оббивку. Первое время ездил на химчистку на мойках, потом решил сэкономить и сделать все самому. И тут появилась загвоздка о выборе химии. Перепробовал я уйму всего. Кто-то советовал Ваниш, кто-то порошок для чистки ковров, кто-то спрей для чистки диванов, потом купил спец. жидкость для чистки оббивки салона... Скажу честно - эфективность от этого всего почти нулевая... И наткнулся я как-то дома на Амвеевский "ЛОК" (Loc). Результат превзошёл все ожидания. крышечки лока на 5 литров воды, и пеной чистим салон. Результат отличный!

[Wallaroo]

2. Имею в салоне тряпчаные сидения. Они часто загрязняются, а чехлы я на дух не переношу, по-этому приходится раз в год чистить оббивку. Первое время ездил на химчистку на мойках, потом решил сэкономить и сделать все самому. И тут появилась загвоздка о выборе химии. Перепробовал я уйму всего. Кто-то советовал Ваниш, кто-то порошок для чистки ковров, кто-то спрей для чистки диванов, потом купил спец. жидкость для чистки оббивки салона... Скажу честно - эфективность от этого всего почти нулевая... И наткнулся я как-то дома на Амвеевский "ЛОК" (Loc). Результат превзошёл все ожидания. крышечки лока на 5 литров воды, и пеной чистим салон. Результат отличный!

Для химчистки салона есть очень хорошее изобретение: Вычищает просто идеально, особенно если использовать родную химию. У нас сейчас он во временном пользовании, но уже перечистили все, что под руку попалось. Самые трешевые салоны стали опять сиять. И потолки хорошо чистить, и пластик... даже моторный отсек удалось отлично привести в порядок.

Раз уже пошла тема о чистоте, то продолжу тему уже бытовыми лайфхаками:
1. Самый ужасный жир со сковородок и пр. очень хорошо убирает самый обычный горчичный порошок! Дешево и сердито! А главное - без всякой химии.
2. Если нужно почистить какую-нить емкость для питьевой воды от естественного налета - хорошо использовать картофельные очистки. Они засыпаются в очищаемую емкость, а затем взбалтываются с небольшим количеством воды. Тоже получается быстро, качественно и без химии

[Вованя]

иногда видишь как при преодолении брода по реке плывет шмурдяк..каждая весчь вродиб и запакованная но ее уносит - простой рыбацкий садок привязанный внутри и все ОК!

[OCTAN]

совет от ГАИ, который был дан очень давно уже и не вспомню когда , так вот . совет: никогда не останавливайтесь в дороге ночевать на трассе в тёмном месте . в тёмное время суток , только у постов ГАИ . но это было когда то , сейчас лучше остановится на заправке , но не маленькой а крупной . круглосуточной и ставить машину так , что бы она была хорошо видна в камеру заправки и что бы это место хорошо освещалось , это ваша безопасность !!!

[ЛEШИЙ]

1. Чтобы защитить выхлопные трубы от коррозии, а так же придать им благородный вид, достаточно очистить их от старой ржавчины щеткой по металлу затем покрыть тонким слоем графитовой смазки. При работе двигателя смазка обгорит, трубы покроются антикоррозийной черной пленкой.

2. Отказавший в дороге бензонасос сможет с успехом заменить автомобильная камера или запаска. В накаченной камере или колесе, слегка отпускаете золотник, чтобы начал «травить» воздух и одеваете на «сосок» камеры шланг вентиляции бензобака (дренажная трубка). В бензобаке создастся небольшое давление, которое заставит бензин двигаться самотеком.

3. Если нет возможности на дороге починить потекший радиатор, то удалите из его крышки клапан, давление системная исчезнет, течь будет остановлена.